走，一起去烧山野
青川

烧山野（土豆）在离开山野不会做饭的陕北人的生命里占据着比较重要的位置。
陕北秋天的金黄是从烧山野的火苗中生发，又在烟气中升腾，最后融入蓝色的高原天空。随着即将到来的冬季把这抹金黄兑着清凉与高远一饮而尽，许多烧山野的场景也从我的脑海里长出。
这些年远离乡村，在城市中几乎享受不到烧山野的乐趣。但是，偶尔在朋友圈、微信群能看到，在城郊区域，一群人点燃一堆篝火，火堆里扔几十个土豆，一把把柴被添上去。在等待山野烧熟期间，一群人在一起玩各种游戏，打扑克、跳广场舞，甚至有些还在玩老鹰抓小鸡。等山野烧熟，各种罐装的、袋装的、甚至是盆盛的咸菜就会闪亮登场，有剁了一些红辣椒腌制的苦菜，有添加一半红萝卜丝丝腌制的碎圆菜，有清清爽爽只放盐腌制的沙盖菜，最重要的还有芝麻盐、胡麻盐。这些配菜里，我认为最绝顶的搭配要数烧山野配芝麻盐或者胡麻盐。芝麻或胡麻属古老的油料植物，烧山野这种极度的素食搭配油料，荤素搭配即为最佳。将炒熟的芝麻或胡麻碾碎，加食盐搅拌就成了，再与烧熟的山野一起吃，那味道绝对能香塌脑袋。再看一群人，每人拿一颗烧到黢黑的山野，抽丝剥茧，把黑色外皮慢慢除去，逐渐露出了被烧到焦黄的稍微又有一些硬度的外壳，这层外壳焦香伴着山野本身的香味，最好吃。最里面就是白沙似的山野本野了。吃一口软、糯、香、甜，再配一筷子菜，仿佛把蓝天和白云也吞进嘴里，细细咀嚼，好像能汲取天地正气、日月精华，那种享受的模样堪称世界上最幸福的人了。不多时，烧山野吃完，大家抬头你看看我，我看看你，顿时哈哈大笑起来。原来，烧山野带给大家的不仅仅是味蕾上的极致享受，更在每个人的脸上留下一抹抹黑色的印记，有些像胡子、有些像花脸，有些干脆被同伴抹成了包黑子，只露出两排白色的牙齿。
我很想亲自去体验一次在城郊区域烧山野的快乐，但是多少年都未成行，工作繁忙倒不是借口，而是我觉得再怎么做，也找不到小时候那种吃新山野、烧山野的乐趣了。
小时候，每到新山野下来，母亲总会在第一时间做一顿农家蒸饭，蒸窝窝头、新山野、老南瓜、新红薯，再配以新腌制的苦菜，新碾拌的胡麻盐，我一顿能吃四五个山野，再来一碗豇豆汤，浑身有说不出的舒爽和用不完的力气。一顿饱饭吃罢，我和母亲坐着父亲赶的牛车往地里走，名义上是去帮忙收秋，其实到地里我就像脱缰的野马，根本不受任何规则和叮嘱的约束，随意奔跑，追兔子，逮蚂蚱，寻找藏着粮食的老鼠洞，玩累了就躺在牛车上，手里捏一把熟透了的狗尾巴草，看云朵飘过蓝色的天空。
当然，最怀念的还是冬天里，能有一口独特的吃食。
冬天，全村人都歇下来了。傍晚，吃过饭，母亲会带着我去邻居家串门，婶子们会一起拉家常。
邻家婶子说“前梁那点玉米今年长的真好，比前年多掰了20袋玉米棒子”。
母亲回应道“是了，我路过看见你家那点玉米长的好，我还跟我们那说过”。
邻家婶子又问“你家小子的鞋样子大小了？我们家二小子今年的鞋样子小了，看的跟你要一下鞋样子，二小子一年了只长脚不长心，寒假考试数学才三十几分”，说完瞪了二小子一眼。
我们几个小孩子坐在电视机旁边一声不吭，也没心思听大人的这些对话。
夜半，回到家里，母亲总会端起铁锅，在灶膛里扒拉出几颗烧的熟透的山野，抄一盘咸菜，就着烧山野，就是一顿美味的宵夜了。原来，母亲在出门前就将山野埋在了烧过火的灶膛里，利用柴灰的余温慢慢将山野烧熟，以致于每天晚上我都期待母亲会端起铁锅，在灶膛里扒拉出几颗熟透的烧山野。
相对于母亲对山野的那种合理的吃法，我和小伙伴们的吃法就不会那么讲究了，一年四季都有独属于我们的规则。
春天黄土山光秃秃的，地皮上冒出来的麻麻和爬浪浪就是一年中的第一口新鲜。夏天正是季节，小伙伴们都会当一个月的放牛娃，烤玉米、山野，架锅生火熬米汤、煮挂面统统不在话下。秋天就更好了，全村的瓜果都成熟了，东家果园进，西家果园出，大人们总会听到一些怪话“谁家的他大大，看把我们家的果树害成什么了”。冬天是童年的乐园，上山捡鸽子山鸡，在沟底直接开膛破肚，拔毛洗净，生火开烤，再佐以秘密武器“熊毅武方便面”调料，一只鸽子分到手可能就那么一小点肉，但是我们吃到满嘴油，吃的津津有味。
四季轮回有序，乡村叶生叶落，一代又一代人将记忆永远停留在了那一刻，有减无增，记忆逐渐模糊，“村里村气”越来越淡，最后被水泥混凝土和钢筋裹满身体，动弹不得，只能仰望我们再也回不到故乡。
大部分人记忆中的故乡，热爱的乡村和乡情，只有在烧山野这种简单且极具代表性的活动中才能获得几许。这种最简单的、纯正的快乐和幸福是其他任何活动都不能替代的，因为其生于乡土，生于所有乡村人记忆的最深处。
我们一起去烧山野吧！

没人评论吗，哈哈哈

可以

把烧山野写的如此精妙绝伦

好文采

满满的回忆

小时候常吃了

儿时记忆

都是回忆呀   

可以