【乡土遗俗】神木的年事之年食子

豆腐是所有年食子里，制作简单却又极其耗时的一种吃食。冬天闲暇的神木人喜欢自己做豆腐吃，既可以收获享受，还可以为新年提供一份精美的食物，一举两得。

做豆腐，第一步就是浸泡豆子、磨豆汁。神木是杂粮的优产区，盛产的黄豆，粒粒饱满，颗颗金黄。挑选过的黄豆，浸泡一个晚上，已经喝足了水，润足了脸，当一颗颗宛如小人儿的黄豆进入轰隆隆的磨豆机后，咕噜咕噜，如流水般奔腾而出的是豆汁，白如云朵，软如棉絮。

豆腐作为一种食物，其产生的年代，已经没有确切的记载了，但是它早已成为人们餐桌上习以为常的一种美食，最有名气的莫过于“小葱拌豆腐”。过去，磨豆腐是人工磨制的，既耗时又耗力。随着社会的不断进步，生活条件的不断改善，牲畜代替了人工，但是磨却没有变，磨出的豆汁带着泥石特有的、属于大地的味道。后来，机器又代替了牲畜成了磨豆腐的工具，省时省力、简单方便。大盆的黄豆，一个人就可以轻松搞定。磨好的豆汁，还需要用布袋或是笼布过滤，才可以入锅熬制。

熬制豆汁，是做豆腐的第二步。

其实熬豆汁，是件“细法活”。不仅要将火烧得恰到好处，还要时不时地搅拌锅里的豆汁，对神木男人来说，这也许有些困难，但是对于手巧的神木媳妇来说，简直就是“小菜一碟”。慢慢熟开的豆汁，在锅里翻滚着，等着被点成块状，压成豆腐。神木人点豆腐，有两种方法，一种是用卤水，一种是酸浆水。不管是哪种方法，都能很好地让豆汁凝结成块状，且嫩软爽口。

压豆腐是做豆腐的最后一步工序，也是豆腐成型最重要的一环。一瓢一瓢地将豆腐疙瘩舀入早准备好的篮筐中，一边轻压豆腐疙瘩，把豆浆挤压出去，一边挑拣着不小心刮起的锅底。等全部的豆腐疙瘩进入篮中，家庭主妇就会将多余出来的笼布一层一层贴着篮顶捂好，再弄上一盆水，压着……过上一段时间，挪开水盆，揭开笼布，带着纹路的“豆腐方舟”出现在眼前。拿着菜刀，左三刀，右三刀，一块一块白嫩的豆腐就“诞生于世”了。

有小孩子等不及烩制豆腐，直接拿一块，一口一口地吃着，噗噗的，感觉“年味儿”就融化在自己的嘴里……神木人吃在嘴里的“年味儿”又何止豆腐一种，豆芽、黄酒也是需要提前预备的“年味儿”。

神木人生豆芽，一般分为绿豆芽和黑豆芽两种，都是豆子发芽后形成的“活体蔬菜”，一般长为三至五厘米。生豆芽，需要一定的温度环境，热炕头是最适合豆芽生长的地方。为了给豆芽增加温度，还需要包裹上厚厚的被子。同样的热炕头、温度、被子，也是做黄酒发酵所需要的。

黄酒，神木人又叫浑酒，是一种由糜子面熬制、装坛子发酵而成的特殊饮品。经过发酵后的黄酒，色泽黄亮，酒气浓烈，熬煮时，加些许清水，放些许红糖，能使浑酒的“酒香”更加浓郁。寒冷的冬季，喝一碗热乎乎的浑酒，吃几口脆生生的炒米，一软一硬，在口腔里碰撞出快乐的火花。

如果说浑酒、炒米是神木人茶余饭后待客的“甜点”，那油糕粉汤，就是神木人最上等的待客饭食。油糕和粉汤，是两种不同口味的吃食，它们交会在一起，形成独特的口味、独特的意义，神木人的生活不能少了它，就如同鱼不能离开水一般。

油糕，在神木有泛指的嫌疑。有时候，过年时做的菜糕、云子糕、片糕……都是油糕的范畴。只不过因做法、味道不一样，而名称有异罢了。过去，人们必须付出辛苦的劳动，才可以吃到酥脆香甜的油糕。泡米、控水、捣糕、箩面、蒸糕、揉糕、擀糕、包糕（卷糕）、炸糕……一系列程序中，属捣糕最费时费力。将浸泡过的软米倒入石碓臼中，用石杵头把它捣碎，再用罗面罗子把碎米粒和面粉分离，之后继续捣碎米粒，如此反复，直到全成面粉为止。

糕面捣好后，蒸糕就显得简单多了。蒸糕时，需要注意糕的均匀程度。入锅后的糕面，要一层一层地撒，不能一股脑儿全部倒入蒸锅。十几分钟后，糕就可以出锅了。出锅后的糕，热且黏。如果想要做出好看且好吃的油糕，家庭主妇的手就必须快。快速地翻动、搓揉滚热的糕，当然为防止糕黏手，可以用些许食用油或者清水。

将揉好的糕，做成云子糕、菜糕、片糕，才是做油糕的重点。不过这些都较为简单。但就是这些简单的食物，给神木人带来了多少舌尖上的享受，给神木人留下了多少过年的回忆，给神木人赋予了多少不同的意义，人们无从考量。然而可以肯定的是，白色如银、黄色如金，饱含寓意的油年糕，搭配着神木乡间朴实低调、可口营养的粉汤，虽没有山珍海味的鲜美，没有鲍鱼燕窝的奢华，却将神木人对美好生活的追求和向往展现得淋漓尽致。

粉汤，同油糕一样，都是神木人用自家的粮食做成的。用来搭配粉的臊子所使用的食材因人而异，各有不同。不过粉鸡和丸子，却是其中不可或缺的两样食材。粉鸡用的是家养的土鸡，丸子用的是自己家的猪肉，都是肉类。同样的肉食，经过加工后，成了完全不同的两种形态和味道。当它们相聚在一起的时候，一场舌尖上短暂的快乐之旅就开始了。

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